Порівняння Gorenje KN 5341 SH сріблястий vs Gorenje K 635E36 нержавіюча сталь

Номінальний об'єм духовки, передбаченої в конструкції плити. Зазвичай, в якості номінального вказують робочий об'єм духовки, іншими словами — максимальний об'єм продуктів, який можна помістити в неї без шкоди для ефективності роботи. Відповідно, більш велика духовка нагоді для великих об'ємів готування; з іншого боку, така ємність помітно позначиться на ціні і габарити плити.

Відзначимо, що якщо Ви купуєте звичайну побутову плиту на 4 конфорки і не плануєте готувати в духовці багато, на даний параметр можна не звертати особливої уваги: об'єм духовки зазвичай підбирається з таким розрахунком, щоб її вистачило на більшість нескладних завдань на зразок готування пирога або запікання курки. А от для більш серйозного застосування може знадобитися духовка побільше. Детальні рекомендації по об'ємах можна знайти в спеціальних джерелах.

За наявності додаткової камери (див. нижче) у даному пункті зазвичай вказується тільки основний об'єм духовки.

Найбільша температура, до якої може прогрітися духовка плити в нормальному робочому режимі. Мінімальне значення, яке зустрічається в сучасних моделях — 230 °С; проте навіть такої невисокої температури вважається цілком достатньо для більшості нескладних страв. Середнім показником можна назвати 240 – 250 °С, такий нагрів забезпечує більшість сучасних духовок. А найбільш «гарячі» моделі здатні прогріватися до 300 °С і більше — такі можливості будуть корисні для деяких специфічних рецептів, що вимагають високих температур.

Спосіб очищення внутрішньої поверхні, що передбачений у конструкції духовки. Окрім традиційного та більш прогресивного очищення парою зустрічаються каталітичне та піролітичне очищення (з верхнього сегмента, як за якістю, так і за ціною). Докладніше про них:

— Традиційний. Цей варіант фактично передбачає відсутність будь-яких пристосувань, які полегшують очищення: мити духовку доводиться вручну, з використанням звичайних мийних і очисних засобів. Така процедура може бути досить клопіткою і трудомісткою, зате «традиційні» духовки коштують помітно дешевше за аналогічні моделі зі складнішими типами очищення.

— Піролітичний. Очищення за допомогою високої температури. Забруднення на внутрішніх поверхнях духовки випалюються до стану попелу, який потім можна легко видалити без застосування мийних засобів. При цьому піролітичне очищення однаково ефективно справляється з усіма забрудненнями — і новими, і застарілими. Недоліки такої системи — тривалість очищення (іноді до декількох годин), висока вартість, а також значне споживання ресурсів (електрики чи газу, залежно від типу духовки). Крім того, під час роботи системи очищення нерідко виникають неприємні запахи, зумовлені згоранням забруднень у духовці.

— Каталітичний. Духовки з таким типом очищення мають особливе покриття внутрішньої поверхні, яке розщеплює жир, що потрапляє на стінки духов...ки. Розщеплення прискорюється за високої температури; таким чином, духовка певним чином самоочищується при кожному використанні. Щоправда, ефективність каталітичного очищення нижча, ніж піролітичного, воно не здатне впоратися з усім об'ємом жиру, який потрапляє на стінки. Тому таку духовку потрібно або час від часу мити традиційним способом, або часто (раз на 2 – 3 вмикання) протирати зсередини. З іншого боку, «каталітичні» духовки дешевші за піролітичні, а саме очищення не потребує ні додаткових витрат електрики/газу, ні витрат часу (за винятком миття/протирання).

— Очищення парою. Очищення духовки за допомогою нагрітої пари. Для цього в деко чи іншу ємність заливається певний об'єм води, ємність ставиться в духовку й вмикається режим очищення. Завдяки нагріванню вода випаровується, і нагріта пара розм'якшує забруднення на стінках і частково розщеплює жир. Після закінчення програми досить протерти духовку вологою ганчіркою. Такий режим потребує менше часу й ресурсів, ніж піролітичний, і нерідко виявляється ефективнішим за каталітичний — пара здатна розм'якшити навіть застарілі засохлі забруднення. При цьому коштують такі духовки відносно недорого. Водночас не можна сказати, що цей режим гарантовано справляється з будь-якими забрудненнями — не виключено, що після закінчення парового очищення духовку все одно доведеться домивати традиційним способом.

Тип напрямних для встановлення дек, передбачених у духовці.

— Решітчасті. Найпростіші напрямні, виконані у вигляді нерухомої решітки, а іноді — у вигляді прорізів у стінках духовки. Досить практичні і водночас коштують недорого, завдяки чому застосовуються в переважній більшості духовок. Головним недоліком решітчастих напрямних можна назвати те, що лист в них рухається досить туго, особливо якщо духовка деякий час не чистилася і напрямні забруднені.

— Телескопічні. Напрямні у вигляді висувної підставки під деко, що базується на телескопічному механізмі. При витяганні дека механізм розсовується, і підставка, котячись по спеціальному ролику, «виїжджає» з духовки. Головною перевагою «телескопів» перед класичними решітчатими напрямними є те, що для встановлення і витягання дека не потрібно докладати особливих зусиль — підставка рухається дуже легко. З іншого боку, такі пристосування дорожче і складніше класичних решітчастих напрямних, по мірі забруднення їх ефективність помітно падає, а сильне забруднення може взагалі вивести механізм з ладу. У світлі всього цього виробники найчастіше використовують «телескоп» не як основний варіант, а як додаток до описаної вище решітки. Якщо ж у характеристиках плити першопочатково вказані телескопічні напрямні — це зазвичай означає, що духовка з традиційною решіткою додатково укомплектована знімними «телескопами» (зазвичай 1 парою, на 1 деко). Такі прогресивні напрямні можна з легкіс...тю встановлювати на бажаному рівні і знімати для чищення.

Відзначимо, що багато духовок, які першопочатково оснащені тільки решітками, можуть бути доукомплектовані телескопічними напрямними, придбаними окремо. Однак комплектні «телескопи» за визначенням оптимально підходять до «рідної» духовки, так що цей варіант нерідко виявляється найбільш зручним.

Таке пристосування відповідає за «дотягування» дверцят при закритті, а в деяких моделях — також при відкритті. Ідея полягає в тому, що користувачеві не потрібно закривати/відкривати дверцята повністю – досить дотягнути їх до потрібного місця, а далі дверцята «підхопить» автодоводчик і плавно доведе до повністю відкритого або закритого стану. Подібна система зводить до нуля ризик залишити духову шафу закритою не до кінця і продовжує термін служби пристрою на додаток до зниження акустичного дискомфорту від постійного грюкання дверцятами.

Матеріал, з якого виготовлена робоча поверхня плити — верхня її частина, на якій встановлені конфорки.

— Емаль. Емалеве покриття має невисоку вартість і порівняно легко чиститься. До того ж емаль може мати різні забарвлення, що дає можливість створювати плитам оригінальний зовнішній вигляд (хоча найпопулярніший все ж класичний білий колір). З іншого боку, у міру використання на такій поверхні можуть з'являтися тріщини, відколи й подряпини. Як наслідок, подібне покриття характерне переважно для порівняно недорогих плит.

— Нержавіюча сталь. Сталеві робочі поверхні відрізняються високою міцністю і привабливим зовнішнім виглядом. Щоправда, для підтримки такої плити в чистоті потрібно докласти чимало зусиль: на сталевій поверхні (особливо полірованій) помітні навіть невеликі забруднення, а відчистити їх складніше, ніж з емалі (зокрема, використання абразивних засобів може призвести до появи подряпин). Крім того, коштують такі поверхні дещо дорожче за емальовані, а варіантів оформлення для них, фактично, два — матовий і глянцевий.

— Склокераміка. Матеріал, що зустрічається переважно в електроплитах; у газових моделях використовується рідко, здебільшого з естетичних міркувань. Головними перевагами склокераміки є стійкість до нагрівання і висока проникність для тепла й електромагнітного випромінювання. Особливо в цьому досягли успіху Schott Ceram та EuroKera — виробники цієї склокераміки, яку виробники побутової техніки встановлюють у свої моделі. Це дає змогу розміщувати електронагрівачі (незалежно від типу) прямо під такою поверхнею. У результаті верхня частина плити виходить рівною, без частин, які виступають, що полегшує очищення і забезпечує акуратний зовнішній вигляд. А чистити склокераміку можна, зокрема, досить «жорсткими» засобами. Головні недоліки цього матеріалу — висока вартість і чутливість до ударів.

— Загартоване скло. Матеріал, зовні схожий до описаної вище склокераміки: скляні поверхні мають привабливий зовнішній вигляд, зазвичай з глянцем. Ще одна спільна риса — легкість очищення: більшість забруднень із загартованого скла легко видаляються. Однак цей матеріал не такий міцний, як склокераміка: він набагато чутливіший до ударів і значно гірше переносить нагрівання, через що погано підходить для установлення над нагрівачами. Як наслідок, склокераміка застосовується переважно в газових плитах, де конфорки розташовані над робочою поверхнею і вона нагрівається порівняно слабо. Інша категорія плит з такою поверхнею — електричні моделі з індукційними конфорками, де основному нагріванню піддається посуд (детальніше див. нижче).

— Пластик. Робоча поверхня зі спеціального термостійкого пластику. Досить специфічний варіант, що зустрічається зазвичай серед портативних одноконфоркових електроплит з індукційними нагрівачами (див. нижче). Причин для цього декілька. Одна з них полягає в тому, що, незважаючи на «термостійкість», навіть досить прогресивні сорти пластику погано переносять нагрівання на газовій або класичній електроконфорці; а от з індукційним нагрівачем цей матеріал працює без проблем, тим більше що він добре проникний для електромагнітного випромінювання. Пластик коштує дешевше, ніж загартоване скло чи склокераміка, до того ж важить менше — останнє буває досить важливо для плити, яку планують часто переміщувати з місця на місце. Водночас всі ці переваги не можна назвати критичними, внаслідок чого цей варіант навіть у своїй ніші не особливо поширений.

Матеріал, з якого виконані решітки на конфорках плити. Даний параметр актуальний тільки для газових конфорок — електричні решітками не оснащуються.

— Сталеві. Найпоширеніший різновид решіток — сталь, покрита спеціальною термостійкою емаллю. Досить практичні, надійні, мають відносно невелику вагу, акуратний зовнішній вигляд, при цьому недорогі, завдяки чому часто зустрічаються в моделях початкового і середнього рівня. Головним недоліком сталевих грат можна назвати складність очищення від налиплих забруднень — в тому сенсі, що занадто інтенсивна очищення може пошкодити емаль. Крім того, вони менш міцні, ніж чавунні, і під важкими ємностями можуть деформуватися — в результаті посуд не буде стояти на плиті стійко, і решітка, швидше за все, доведеться замінити.

— Чавунні. Чавунні решітки значно важче сталевих, до того ж нерідко виглядають більш масивними і грубими. З іншого боку, вони більш надійні, довговічні і стійкі, добре переносять навіть велику вагу і набагато довше тримають робочу форму. Крім того, чавун в деякому сенсі легше чистити: хоча з нього гірше сходять забруднення, ніж з емалі, проте в крайніх випадках цілком можна скористатися абразивними засобами, не боячись пошкодити поверхню.

Клас енергоспоживання описує загальну економічність плити в плані споживання електроенергії. Відзначимо, що мова йде не про фактичне споживання (про нього див. «Потужність підключення»), а про ККД плити, ефективності використання тієї енергії, яку вона споживає.

Цей показник особливо важливий для моделей хоча б з одним електричним нагрівачем (конфорки, духовка або гриль) — такі нагрівачі за визначенням характеризуються «ненажерливістю». А от якщо мова йде про чисто газову плиту, на клас енергоспоживання можна не звертати особливої уваги: електрика в таких моделях витрачається лише на допоміжні функції на зразок автопідпаул або підсвічування духовки, потрібно її дуже небагато, і різниця між різними класами виходить незначною.

Першопочатково класи маркувалися латинськими літерами від A (найекономічніший) і далі за алфавітом у порядку зниження ефективності — B, C, D... Пізніше з'явилися поліпшені класи А+, А++; чим більше плюсів — тим вище економічність. На сьогодні енергоспоживання за класом А можна назвати середнім, за більш низьким класом — високим. Максимальний показник, що зустрічається в сучасних плитах — А++; якщо мова йде про моделі з електричним нагрівачем, то така плита зазвичай обходиться недешево, проте це окупається за рахунок економії електрики при використанні.